Железобетонные ленты (или ленточный фундамент), укладываемые в траншею по контуру здания образуют ленточный тип основания строения. В зависимости от особенностей грунта будет меняться глубина заложения лент. При сыпучем грунте, большой глубине заложения и большом количестве промежуточных стен под фундаментные работы отрывается котлован. По конструкции ленточное основание дома бывает монолитным (на рис. -а) и сборно-монолитным (на рис. -б). Второй отличается тем, что железобетонный пояс собирается отдельными блоками для удобства сбора конструкции.
Нередко траншею под ленточное основание дома вырывают вручную, используя избытки грунта на участке для поднятия уровня или вывозя его за пределы площадки отведённой для строительства. Это может удешевить процесс.
Глубину укладки определяют исходя из глубины промерзания грунта. В южной части России достаточно глубины чуть более метра, а вот в Северных областях может потребоваться углубления более 2-х метров.
Преимущества ленточного фундамента:
Место для дальнейшего возведения здания нужно ровное или с небольшим уклоном, освобождённое от других строений и насаждений. Определить его границы стоит заранее, без дальнейших переносов и изменений. Для их определения можно вбить колья по всему периметру. Нередко землю исследуют на предмет особенностей грунтовых пород, уровня подземных вод и химического состава. Для этого бурят несколько скважин и уже после анализа определяют тип конструкции основания дома. Когда грунтовые воды находятся высоко к поверхности земли и близко относительно будущего строения, то дополнительно проектируют дренажные системы. Вода таким образом отводится на расстояние 0,7 – 1м.
Разметкой фундамента называется перенесение осей и размеров здания с чертёжного проекта на подготовленную территорию. В случае расхождения в показателях, геометрия дома образует трапециевидные или ромбовидные формы, вместо желаемых прямоугольных. Визуально такие отклонения практически не видны, но при возведении перекрытий вы столкнётесь с первыми трудностями, которые грозят в дальнейшем деформацией и даже обрушением. Иногда плите может попросту не хватить опорной площади и вместо предназначенных 200мм она распределяет нагрузку всей конструкции всего на 30-50мм, что со временем вызовет деформацию стен и даже их частичное разрушение, а следовательно и разрушение самого строения.
С искажённой геометрией дома проблематично будет и покрыть крышу, потому как установить кровлю с последующей укладкой полотен станет процессом трудоёмким.
Лазерный нивелир – это средство для измерения, которое определяет изменения уровня участка в разных его точках. С его помощью осуществляется построение вертикальных и горизонтальных плоскостей, промежуточных линий и точечных проекций.
В строительстве чаще всего используются самовыравнивающиеся нивелиры. Горизонтальная плоскость при выстраивании перпендикулярных проекций подстраивается при помощи элементов автонивелирования, что помогает избежать неточностей при расчётах.
Характеристики и преимущества лазерного измерительного устройства:
- точность показаний (погрешность может составлять до 3мм на 10м у профессиональных приборов и около 0,5мм на 1м у обычных;
- дальность измерения (около 10м у бытовых нивелиров и 30м и более у профессиональных;
- 2 или больше проектируемых плоскостей.
Прежде чем использовать сложно-технический измерительный инструмент, следует ознакомится с основными принципами его работы, изучить вопросы юстировки прибора и проверить точность его измерений исходя из параметров, указанных в паспорте. Эти этапы очень важны при выполнении измерительных работ, потому как нивелир не выполнит всё за вас, ведь он является всего лишь инструментом с набором показаний. В сравнении с обычным водным уровнем нивелир сложнее в использовании, но при должном обращении с ним он способен заметно ускорить процесс разбивки территории.
Для разметки за исходным пунктом берется точка на местности, привязанная к плану участка. Обычно для этого используют угловую точку на «красной линии» по границе. Ограждение должно располагаться внутрь участка от красной линии. Расстояния строения относительно границ:
- СНиП 30-02-97, пункт 6.7: не менее 3 м от границ;
- Противопожарные нормы СП 42.13330.2011 пункт 7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома, бани, гаража или сарая., не менее 3 м от жилого дома до границы участка.
Отступив вышеуказанное расстояние можно начинать разбивку фундамента с переносом параметров спроектированной конструкции.
Фиксируются точки по «красной линии». В случае, когда строение планируется возводить строго на нормированном расстоянии от границ участка, то для измерений следует пригласить профессионалов. Обычно строительство начинают просто отступив 1-1,5 метра от ограничительных норм. Затем выполняют точную ориентацию по сторонам света на большом расстоянии от «красной линии» и выполняют её по осевой линии улицы или дороги.
Если периметр будущей конструкции фиксируют колышками, то при вскапывании траншеи под фундамент они обязательно должны попасть внутрь траншеи.
Разметку начинают с установки деревянных опор, которые располагаются за пределами работы экскаватора. Это и есть так называемая обноска. На брусья натягивают шнур, нить или проволоку, а точки их соприкосновения переносят на грунт или опалубку. В верхний брусок обноски забивают 3-5 меток фундамента:
- в центре – метка для оси;
- по бокам от оси две метки для ширины стен;
- следующие две метки по бокам – для ширины подушки.
I. Разметка внешней стороны стены фундамента.
Обноски забиваются на 1-1,5м наружу от любого угла. Затем натягивают осевой шнур и, используя гидроуровень, устанавливают верхнюю часть обноски с высотой 0. Первый колышек вбивается после отступления 1-1,5м, после чего на шнур поднимается точка при помощи отвеса. На нём фиксируют длину стены по осям и фиксируют следующую точку. Отметка опускается на почву, куда вбивают 2-й колышек. Между двумя получившимися отметками расположена ось первой стены.
II. Разметка перпендикулярной стороны.
Рассчитать диагонали по осям можно используя теоремой Пифагора. Для этого необходимо знать длины всех сторон фундамента. На осевой гвоздь обноски перпендикулярной стороны крепится конец шнура, натягиваемый на противоположную обноску. Длина измеряется от места пересечения с осевым шнуром по осям 2-ой стороны. На шнуре второй стороны ставится новая отметка. Затем отмеряем длину диагонали по осям, которая фиксируется узлом на свободном отрезке. Один узел крепим на метку оси третьей стороны, второй натягиваем на обноску второй стороны, расположенной напротив. При соединении второго узла с отметкой на шнуре второй стороны получается угол в 90. Построить прямой угол можно и другим способом, называемым способом «египетского треугольника». От места пересечения шнуров первой и второй оси, на первом из них отмеряем 4м или длину, кратную 4-м метрам. На втором отмеряем через 3м или кратном расстоянии. Расстояние между новыми отметками в этих местах должно составить 5м. Передвигаем второй шнур относительно отметки в точке пересечения с первым и находим точное значение 5м. Получаем прямой угол.
III. Получение ещё двух прямых углов.
Подобные операции необходимо повторить ещё два раза в зоне виртуального угла основания дома, в одной точке. Если измерения верны и все расчеты выполнялись точно, то 2 последних узла совпадут.
IV. Проверка прямого угла.
Диагонали прямоугольников и квадратов равны между собой. Измеряем рулеткой длину обеих диагоналей и сравниваем их. В строительстве допустима разница в несколько см.
V. Стены подушки.
Отступаем необходимую длину от осевой отметки, вбиваем в обноску колышки, натягиваем шнур или проволоку по границам стен.
После сверки всех параметров, убедившись в правильности виртуальной разметки, её удаляют, и после этого начинают выкапывание траншеи под фундамент.
VI. Выверка погрешностей.
Диагональ фундамента жилого дома может отклоняться на 3-5см от максимально точной разметки. Если отклонения составляют более 5 см, необходимо произвести измерения всех отрезков и внести правки в разметку. Проверив все углы и узлы, необходимо снова замерить диагонали, чтобы получить результат с допустимыми погрешностями.
VII. Высотная нивелировка
Выполняется при помощи лазерного нивелира, показания которого наносятся на колышки маркером. Для этого предварительно рассчитывают высоту верхней плоскости будущего фундамента. Если планируется возведение сборно-монолитной конструкции, то отмечают высоту верхней плоскости пояса.
После установки уровня лазерного нивелира, на нужной высоте фиксируется горизонтальная плоскость, пересекающая все столбики обносок. Ставятся отметки.
Когда площадка готова, сеть восстанавливается, а её метки переносят при помощи отвесов вниз траншеи или котлована. На подготовленный участок укладывают подушку и монтируют опалубку.
Если вы чувствуете, что строительство фундамента вам не под силу, не справитесь с инженерными вычислениями и работами, то советуем доверить профессионалам этот самый важный пункт в строительстве дома. Строительная компания Волга-Дом имеет огромный опыт работы по строительству фундаментов для дачных и жилых домов. Мы рассчитаем стоимость фундамента и организуем его строительство на участке. За расчетом стоимости строительства фундамента обращайтесь: 8 (927) 747-77-66
©2020-2024г. Дачный Дом 63
Строительство каркасных и блочных домов под ключ за 21 день в Самаре и Самарской области. Дачные дома, садовые домики. Строительство каркасных бань. Бани из керамзитных блоков.
Дома с банями под ключ. Бытовки. Хоз.блоки. Строительство гаражей, беседок в Самаре.
